La plupart des experts vous diront que l’ammoniac est l’un des composés présents dans l’aquarium qui s’accumulera à des niveaux où il tuera les poissons. Cela est particulièrement vrai lorsque l’aquarium est tout neuf et n’a pas créé une population suffisante de bactéries bénéfiques pour éliminer l’ammoniac immédiatement. Il est vrai que l’ammoniac peut tuer.

L’ammoniac est mal compris

L’ammoniac est peut-être le composé le plus mal compris qui se trouve naturellement dans un aquarium en fonctionnement. Il est créé par la plupart des habitants de n’importe quelle masse d’eau, et il est particulièrement important de le comprendre pour l’aquariophile débutant et son premier aquarium.

L’ammoniac est un composé très populaire à tester dans un nouvel aquarium, mais ce qu’il faut faire avec ces résultats n’est pas toujours clair pour l’aquariophile novice. En raison d’un niveau apparemment élevé, dans de nombreux cas, les différents produits proposés à la vente pour contrôler le danger dans le nouvel aquarium ne sont pas réellement nécessaires. Les ressources consacrées au contrôle de l’ammoniaque pourraient être mieux utilisées ailleurs.

Facteurs qui influent sur la toxicité

S’il est vrai que l’ammoniac peut être très toxique lorsqu’il se trouve dans l’aquarium, il dépend des caractéristiques indépendantes de l’eau et de la façon dont il devient réellement mortel.

Ammoniac et ammonium

Très souvent, on ne dit pas qu’il existe en fait deux formes d’ammoniac : l’ammoniac et l’ammonium, le plus souvent testés et additionnés simultanément, ce que l’on appelle l’ammoniac. Une seule de ces formes est en fait toxique pour les poissons !

pH

Plus important à comprendre, la toxicité de l’ammoniac dépend en fait du pH de l’eau dans laquelle il se trouve. Plus l’eau est acide, moins la quantité d’ammoniac toxique est disponible dans l’eau et plus la concentration d’ammonium ionique non toxique est élevée.

Température (éventuellement)

La température est un autre facteur qui peut contribuer à cette situation, mais dans le cas de l’aquariophile, la plage de température est relativement petite, de 60 à 80 F, et n’est donc pas très importante pour les résultats globaux. J’ai tendance à l’ignorer complètement, en supposant que le kit de test spécifique à l’aquarium offre des conversions déjà corrélées aux plages de températures tropicales standard.

Que vous montrent réellement les kits de test ?

Les kits de test d’ammoniac standard (quelle que soit la gamme) ne sont normalement capables de lire que la quantité totale des composants de l’ammoniac (ammoniac + ammonium) dans l’eau. La toxicité réelle ne peut être déterminée qu’à l’aide d’un tableau qui met en corrélation la quantité réelle d’ammoniac réellement dangereux en se référant au pH réel de l’eau. Toute lecture d’ammoniac est pratiquement sans valeur si elle n’est pas corrélée à la lecture du pH de l’eau de l’aquarium.

D’où vient l’ammoniac ?

L’ammoniac est produit dans l’aquarium à partir de nombreuses sources : sous-produits de la respiration, urine et matières fécales également. Dès que les poissons sont ajoutés à un système d’aquarium nouvellement établi, de l’ammoniac est produit lorsque les poissons passent l’eau sur leurs branchies pour obtenir de l’oxygène et évacuer de nombreux composés toxiques chez les poissons. L’ammoniac est l’un de ces composés.

Le processus de dégradation

La source la plus dangereuse est souvent celle des restes de nourriture après le processus d’alimentation. Dès qu’il touche le fond, il commence à se décomposer. Le processus de décomposition de toute matière organique produira rapidement de l’ammoniac comme sous-produit normal.

Le drame ici est que cette source potentielle majeure d’ammoniac est strictement sous le contrôle de l’aquariophile. Ces toxines sont introduites par la personne responsable, souvent sans comprendre qu’elles peuvent être à l’origine d’un problème aussi important. Des techniques d’alimentation appropriées sont vitales pour l’aquarium à tout moment, mais elles sont de la plus haute importance lorsqu’un aquarium s’installe et que le système est encore essentiellement stérile en ce qui concerne la réduction de l’ammoniac.

Matière végétale morte ou mourante

Dans le nouvel aquarium contenant des plantes vivantes, les plantes vivantes nouvellement transplantées dépérissent souvent quelque peu en raison du stress lié au transport et tombent mortes ou mourantes au fur et à mesure qu’elles se rétablissent et créent une nouvelle croissance. Dans de nombreux cas, la végétation meurt considérablement avant d’avoir pu se reconstituer. Ces déchets végétaux contribuent également à la production d’ammoniac, car ils se décomposent. Tout comme l’excès de nourriture laissé après une alimentation normale, toutes les matières végétales mortes ou mourantes doivent être enlevées dès qu’elles sont observées.

Poissons morts

La mort d’un poisson est l’une des plus grandes sources de poussées soudaines d’ammoniac/ammonium dans l’aquarium, qu’il soit neuf ou mature. L’aquarium doit être soigneusement observé quotidiennement pour s’assurer que tous les occupants sont actifs et nagent. Le meilleur moment pour cet inventaire est pendant l’alimentation, où tous les poissons doivent être actifs.

Lorsqu’un poisson expire, son corps commence à se décomposer presque immédiatement et devient rapidement une énorme source de matière organique et un processus de décomposition accéléré. La décomposition d’un seul corps peut rapidement faire monter les niveaux d’ammoniac à des niveaux dangereux. Ces concentrations dépassent souvent l’équilibre naturel et le contrôle exercé par les bactéries bénéfiques qui sont disponibles pour l’éliminer aussi vite qu’il est produit, du moins dans l’aquarium mature.

Souvent, l’enlèvement non observé ou tardif d’un seul poisson se termine par l’empoisonnement stressant du reste de l’aquarium. Cette source unique d’origine déclenche souvent un effet domino de mort pour tous les autres poissons de l’aquarium.

Quand l’ammoniac est-il réellement toxique pour les poissons ?

Les niveaux d’ammoniac testés peuvent sembler assez élevés, mais n’affectent pas pour autant les poissons. Le nombre de ventes supplémentaires de produits de contrôle de l’ammoniac résultant de ce malentendu, qu’il soit accidentel ou délibéré, est énorme. Ce n’est pas parce que le taux d’ammoniac mesuré par un kit de test standard est élevé que les poissons sont réellement en danger. Cela est dû à la puissante interaction des composés d’ammoniac avec les niveaux de pH.

Niveaux de pH dangereux

Ce que les ressources locales qui tentent de réduire l’ammoniac ne disent pas (ou ne comprennent pas), c’est que la toxicité ne se produit généralement que si le pH est supérieur à 7,0. Plus le pH est bas (plus acide), plus la quantité d’ammonium ionique (NH4) est importante et moins il y a d’ammoniac gazeux (toxique) (NH3) dans la solution de la colonne d’eau. Dans ce cas, à moins que la concentration d’ammoniac ne soit anormalement élevée, les poissons ne sont en fait pas affectés.

Lorsque le pH est élevé, une quantité beaucoup plus importante de l’ammoniac déterminé par un kit de test sera sous forme gazeuse NH3 et mortelle pour la vie des poissons. Les concentrations toxiques peuvent entraîner une perte d’équilibre, une hyperexcitabilité, une augmentation de la respiration, une diminution de l’excrétion d’azote, sans parler de la mort.

Utilisation d’un tableau

Bien qu’un kit de test d’ammoniac standard ne puisse indiquer que la quantité combinée d’ammoniac et d’ammonium présente dans l’aquarium, la lecture doit être comparée à un graphique mettant en relation l’ammoniac et les niveaux de pH. Une lecture de 0,05 mg/l d’ammoniac toxique (NH3) est à la limite de la sécurité pour tout aquarium. Mais ce niveau peut être atteint lorsque les composés d’ammoniac total ne sont que de 1,2 (NH3+NH4) mg/L si le pH est de 8,0. Cependant, il faudrait une concentration d’ammoniac combiné de 7,3 mg/L pour atteindre le même niveau d’ammoniac toxique dans un aquarium dont le pH est de 7,2. Un pH inférieur ou égal à 7,2 ne pose pas de problème de toxicité de l’ammoniac jusqu’à 7,3 mg/L de composés d’ammoniac total ou moins.

Toxicité de l’ammoniac (NH3) : Tableau abrégé

8,6 0,22 0,44 0,68 0,90 1,12 1,34 Souligné en gras = Toxique

8.2 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

7,8 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,23 Italique en gras = marginal

7.4 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09

7,0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 Norme = sans danger pour le poisson

6,6 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 7,3 NH3 + NH4 combinés (mg/L)

Concentration d’ammoniac dans l’aquarium de départ

Dans le cas idéal et classique, l’ammoniac va augmenter progressivement et naturellement pendant les dix premiers jours environ de l’aquarium nouvellement créé, de sorte qu’il peut être testé pour surveiller cette augmentation au quotidien. Les poissons respirent et les autres processus de décomposition progressent beaucoup plus rapidement que la population initiale des bactéries bénéfiques qui réduisent les composés d’ammoniac en nitrites. Il convient également de prendre le pH de référence approprié et de le surveiller à intervalles moins fréquents.

Une fois que les souches de bactéries bénéfiques ont établi des populations adéquates par réplication géométrique, le niveau d’ammoniac devrait soudainement et rapidement tomber à zéro. Selon la quantité de déchets produits et l’excès de matières organiques ajoutées par l’aquariophile, cela peut prendre entre 10 jours et quelques semaines. Tout dépend du régime alimentaire. Une fois que la baisse soudaine se produit, cela indique que les souches appropriées de bactéries nitrifiantes bénéfiques sont maintenant capables de réduire immédiatement tout l’ammoniac et l’ammonium qui sont produits dans l’aquarium à partir de toutes les différentes sources.

Devriez-vous utiliser des produits chimiques ou des suppléments ?

Bien que je ne sois pas partisan de l’ajout de nombreux produits chimiques à l’eau pour effectuer des changements de pH ou d’autres caractéristiques de l’eau, j’utilise normalement un supplément pour filtre biologique afin de réduire les problèmes de maturation d’un filtre biologique. La principale bactérie pour la réduction de l’ammoniac, le nitrosomonas, n’est pas la souche la plus robuste, et peut être vaincue par la prédation et l’invasion d’espèces pathogènes.

En inoculant régulièrement l’aquarium, les populations de nitrobactéries et de nitrosomonas ont une chance de devenir dominantes et de mieux accomplir les tâches importantes qu’elles accomplissent dans l’aquarium. Les poissons semblent également beaucoup mieux adaptés à l’ensemble du processus.

Si les tests indiquent par la suite que les composés d’ammoniac augmentent soudainement, il est alors temps de chercher la cause du problème.

Concentrations de nitrites

Bien que l’ammoniac soit souvent une lecture trompeuse pour l’aquariophile débutant, et que dans de nombreux cas aucune mesure ne doive être prise, il n’en va pas de même pour l’étape suivante du cycle de l’azote – le nitrite. Le nitrite est créé par les bactéries nitrosomonas qui utilisent l’ammoniac comme source d’énergie ; elles l’utilisent comme source de nourriture et laissent derrière elles du nitrite. Le nitrite n’a aucune interdépendance avec d’autres caractéristiques de l’eau et est toxique pour les poissons et les autres êtres vivants, quoi qu’il arrive. S’il se concentre, il devient de plus en plus mortel. Au début, c’est le composé qui, à mon avis, devrait être surveillé de plus près.

Contrairement à l’ammoniac, il n’y a pas vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites pour réduire ou éliminer les concentrations de nitrites au fur et à mesure de leur accumulation, si ce n’est la dilution lors des changements d’eau réguliers. Comme il n’existe pas beaucoup d’autres moyens d’éliminer les nitrites dans le commerce, on ne s’intéresse pas autant à eux qu’à l’ammoniac dans l’aquarium, même si, à mon avis, ils sont la cause de beaucoup plus de décès que l’ammoniac ne pourrait jamais être mis en cause. Outre la dilution, la supplémentation de la souche bactérienne nitrobactérienne qui réduit le nitrite est la seule autre manière viable de rendre l’eau plus sûre pour les poissons pendant la phase de maturation vitale.