Les bases d’un aquarium planté

Les bases d’un aquarium planté

Les aquariums plantés sont des œuvres d’art vivantes. Les plantes éliminent les nitrates et les phosphates et contribuent à améliorer la qualité de l’eau entre les changements d’eau dans un aquarium. Les aquariums plantés ne sont ni difficiles ni coûteux à installer. En fait, le type le plus facile à créer et à entretenir est une conception de moyenne technologie. Les bassins plantés peuvent être développés à partir de bassins existants avec très peu d’ajouts et leur entretien n’est pas plus exigeant.

Ce que la plupart des propriétaires de réservoirs plantés font quelques heures par jour n’est pas vraiment de l’entretien (ces réservoirs sont faciles à installer ou à entretenir). La plupart des propriétaires se contentent de regarder leur cuve en l’appréciant et en réfléchissant à ce qu’il faut faire ensuite.

Il s’agit d’un plan d’installation de base pour aider les débutants à réussir leur première tentative. Dans cet ordre, j’aborderai les points suivants :

Conseils pour l’installation d’un aquarium planté

• sélection du réservoir
• substrat
• eau
• thermomètre
• filtres
• bactéries
• chauffages
• refroidissement
• lumière
• aération
• plantation
• hard-scape
• le dioxyde de carbone
• engrais
• animaux
• les idées fausses courantes

La mise en place d’un aquarium planté n’est pas difficile si vous êtes bien informé.

Tank

La mise en place d’un réservoir planté commence par le réservoir lui-même. Les réservoirs ont des formes et des tailles très variées. La forme la plus courante est le cube rectangulaire. Pour choisir une cuve, il vaut mieux choisir la plus grande. Il est très important d’avoir de la place pour se développer. Vos plantes pousseront en même temps que votre intérêt.

Je suggère de commencer avec environ 55 litres. Les grands réservoirs sont plus faciles à entretenir que les petits, car la charge biologique est plus dispersée. Les réservoirs de 55 litres sont disponibles dans presque toutes les animaleries. Petco en vend quelques uns à 1 dollar le litre chaque année, ce qui les rend peu coûteux. Les accidents ne sont pas aussi mortels lorsqu’il y a suffisamment d’eau pour qu’ils se produisent. Vos possibilités de stockage augmenteront considérablement avec un réservoir plus grand.

Substrat

Le substrat est important. Un bon substrat est la base d’un aquarium prospère. Un mélange de roches, de sable, de gravier lisse et de milieu de plantation d’aquarium donnera les meilleurs résultats.

Rincez d’abord les substrats avant de les ajouter à votre réservoir. L’eau doit être propre. Si vous ne rincez pas soigneusement les substrats, l’eau de votre aquarium deviendra trouble. Elle finira par se stabiliser, mais lorsqu’elle est perturbée par des animaux et que l’eau change, elle redevient trouble. Ce nuage de poussière peut boucher les filtres et n’est pas très joli. Si les roches sont collectées de l’extérieur, elles peuvent contenir des résidus et des bactéries indésirables.

Placez le milieu de plantation de l’aquarium dans des sacs en filet et fermez-les avec du fil de pêche ou une bande de roulement en polyester non teint. Cela permet de maintenir l’ensemble au fond de votre substrat. Le milieu de plantation pour aquarium est généralement constitué de perles d’argile, ce qui n’est pas toujours une apparence souhaitable. Il contient des nutriments à libération lente directement dans les racines, de préférence aux plantes à enracinement extensif. C’est également un bon moment pour insérer une languette de racine fertilisante au milieu du sac.

Ajoutez les roches dans le réservoir, en créant des barrières pour maintenir les autres substrats dans une pente. Créer des murs de retenue des roches, permet au substrat de se déposer le plus haut à l’arrière et de s’abaisser à l’approche de l’avant. C’est une bonne idée de prévoir une zone excentrée avec moins de substrat, comme une vallée. Imaginez que deux monticules à chaque extrémité, inclinés vers l’arrière de l’aquarium et maintenus en place par des roches, agissent comme des murs de soutènement.

Remplissez la zone derrière les murs de soutènement en roche, à peu près à moitié avec les supports de plantation en sac. C’est là que se trouvera votre substrat le plus profond. Prévoyez de planter des plantes avec de grandes structures de racines dans le substrat profond, car elles recueillent plus de nutriments du substrat ; au lieu de l’eau elle-même.

Ensuite, ajoutez le gravier lisse en le mettant au niveau du sommet des murs de soutènement de la roche ; certains fuient à travers les fissures, c’est normal. Le marteau passe sous le sable, ce qui rend les murs de soutènement plus efficaces. Avec le temps, le gravier se mélangera au sable en surface.

Enfin, ajoutez du sable. Couvrez d’abord tout le fond, puis ajoutez-en d’autres sur les monticules. Créez à nouveau une pente, en remontant jusqu’à l’arrière du réservoir avec une vallée au milieu. La vallée n’a pas besoin d’être en pente, et il est préférable qu’elle ne le soit pas. Si vous voulez absolument éviter que du gravier et du sable ne s’écoulent entre les fissures des rochers, utilisez des morceaux découpés de Tupperware ou d’autres plastiques non biodégradables, derrière les rochers (cela ne marchera probablement pas).

Thermomètre

Un thermomètre est une pièce d’équipement essentielle. Il vous indiquera si votre chauffage ne fonctionne pas correctement ou si l’eau devient trop chaude à cause d’une journée chaude. Il est préférable d’utiliser un thermomètre qui flotte ou qui est muni d’une ventouse à l’intérieur du réservoir. Le ruban adhésif, qui colle sur le côté, est moins précis et ne peut pas être enlevé pour tester l’eau avant de l’ajouter.

Eau

Toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Seule l’eau déionisée est proche de l’H2O pur. Une fois qu’elle est dans votre réservoir, même elle est impure. L’eau doit être testée. L’eau du robinet est celle que la plupart des gens utilisent pour leur aquarium. Elle doit être traitée. Il existe plusieurs méthodes de traitement : déionisation, assise et détoxication chimique.

pH

Le pH est le plus important. L’H2O pur a un pH de 7,2. Un pH de 7 est considéré comme neutre. L’eau de l’aquarium ne doit pas dépasser 0,2 entre les changements d’eau hebdomadaires. La constance est plus importante que son niveau. Certaines plantes et certains poissons aiment une eau acide autour de 6,5, d’autres aiment une eau plus basique autour de 8,2, la plupart aiment leur eau au milieu. Les poissons et les plantes que l’on trouve couramment dans les aquariums sont robustes et s’adaptent. D’autres ne le feront pas, comme les discus.

Là encore, il est plus important d’avoir un pH constant et parfois parfait. Les acides font baisser le pH et les bases l’augmentent. Si vous trouvez qu’il est nécessaire d’ajuster le pH, ajoutez des acides faibles petit à petit jusqu’à ce que vous surmontiez les tampons (alcalinité), alors un petit peu d’acide apportera des changements drastiques. ATTENTION, si vous en ajoutez trop, l’acide peut brûler les occupants. Cela peut se produire avant que le pH ne change si vous avez une alcalinité très élevée.

Ammoniac

L’ammoniac est un pur déchet de poisson. Il doit être maintenu à des niveaux indétectables. Cela peut se faire avec une filtration adéquate et une colonie de bactéries saine.

Nitrite (NO2)

Le nitrite est la première décomposition de l’ammoniac. Il doit être réduit au minimum. La filtration et les bactéries y parviendront.

Nitrate (NO3)

Le nitrate est la dernière décomposition de l’ammoniac. C’est de la nourriture pour les plantes. Il faut en avoir un peu mais pas beaucoup. Des niveaux inférieurs à 2 parties par million (ppm) sont idéaux. Les niveaux peuvent dépasser cette valeur, mais la croissance des algues s’en trouvera accrue. Si les niveaux deviennent trop élevés, cela peut causer un stress et même la mort des poissons. Les poissons se porteront bien avec des niveaux inférieurs à 7 ppm, mais de nombreuses plantes seront recouvertes d’algues empêchant la photosynthèse. Pour réduire les nitrates, changez régulièrement l’eau, ne surchargez pas la vie animale et une vie végétale abondante aidera à maintenir les niveaux plus bas entre les changements d’eau.

Phosphate (PO3)

Les phosphates sont un autre déchet animal, mais pas aussi toxique. Leurs niveaux n’ont généralement pas besoin d’être testés. Les phosphates sont également des aliments pour les plantes. Un changement d’eau hebdomadaire régulier devrait permettre de réduire les niveaux de phosphates.

Dureté

La dureté de l’eau est le niveau total des ions métalliques. Lorsque les sels se dissolvent dans l’eau (électrolytes), une partie sera métallique et une autre non métallique. Le chlorure de sodium est du sel de table. Lorsqu’il se dissout dans l’eau, il se décompose en un ion sodium et un ion chlore. Le sodium est un métal et le chlore est un non métal. Il existe d’autres types de sel que le sel de table, mais tous les sels qui se dissolvent dans l’eau sont des électrolytes. Une eau dure dans un aquarium planté est généralement une bonne chose, à moins qu’elle ne soit en excès. La dureté de l’eau du robinet normale est bonne. L’eau dure a généralement un pH élevé.

Alcalinité

L’alcalinité est le niveau des tampons de pH. Les tampons de pH empêchent les fluctuations du pH. L’alcalinité est étroitement liée à la dureté de votre eau. Elle est mesurée de deux façons : gH et kH. gH est l’effet total des tampons de pH et kH est le niveau de carbonate. Lorsque les aquariophiles parlent d’alcalinité, la gH concerne les animaux et la kH les plantes.

Salinité

La salinité est une mesure de la quantité de sel. Les plantes et les animaux qui vivent dans les eaux saumâtres sont adaptés à des quantités de sel plus importantes que les poissons d’eau douce. La plupart des poissons tropicaux sont originaires d’eaux douces et acides contenant très peu de sel. La quantité de sel dans l’eau du robinet est beaucoup plus importante que celle des eaux de leurs ancêtres. Les gens ajoutent du sel parce qu’ils pensent que cela aidera les poissons à rester en bonne santé. Cela n’est vrai que si l’eau du robinet est plus dure que l’eau indigène. La salinité fait rarement l’objet de discussions entre les amateurs d’aquariums plantés, car il s’agit d’une dureté d’eau excessive. La salinité est essentielle dans les aquariums marins.

Minéraux dissous

Si vous utilisez l’eau du robinet, vous n’avez pas besoin de tester les minéraux dissous plus d’une fois. À moins que vous ne déménagiez, ils restent généralement les mêmes. Le type et la quantité d’engrais que vous utilisez dépendent de ce qui se trouve déjà dans votre eau et des plantes que vous stockez.

Deionize

La déionisation consiste à éliminer physiquement les substances dissoutes de l’eau pour obtenir de l’H2O presque pur. Lorsque vous utilisez de l’eau désionisée, des électrolytes doivent être mélangés à l’eau avant de l’ajouter à votre aquarium. Elle a un pH de 7,2 mais elle devient très rapidement acide car il n’y a pas de tampons chimiques pour empêcher son changement rapide. Les ions carbonates sont le principal tampon chimique et les niveaux sont connus sous le nom de kH, d’autres substances provoquent également un tampon, mais généralement augmentent encore le pH. Collectivement, tous les niveaux de substances tampons sont connus sous le nom de gH. Lorsque les aquariophiles discutent d’alcalinité, les personnes plus concernées par les animaux se réfèrent à la gH et les personnes concernées par les plantes se réfèrent à la kH.

Assis

L’eau en position assise signifie que vous l’avez laissée reposer dans un seau pendant un jour ou deux. Cela permet d’expirer le chlore. Presque toute l’eau du robinet est traitée au chlore. Elle est très toxique pour tous les êtres vivants. Si votre eau est traitée au fluor, il est encore plus important de l’éliminer. Le fluor est plus réactif que le chlore mais se comporte de manière très similaire. Ce sont deux gaz sur la même colonne périodique.

Detoxify

La détoxification chimique de l’eau signifie que vous avez ajouté des sels qui réagissent avec les métaux lourds et le chlore/fluor. Ils forment un précipité (PPT) qui ne se dissout pas dans l’eau. Le PPT est présent en si petite quantité que vous ne pouvez pas le voir. L’eau est donc sans danger pour les poissons et les plantes, car ces substances dangereuses ne sont plus actives.

Température

Avant d’ajouter l’eau, elle doit avoir presque la même température que l’eau du réservoir. Testez-la avec un thermomètre.

Ajouter de l’eau

Ajoutez lentement de l’eau sur la vallée, pour des arrangements de substrat plus complexes, utilisez une plaque. Si vous utilisez de l’eau du robinet, notez les résultats du test de chlore et de chloramine avant d’ajouter le détoxifiant. Ajoutez ensuite le détoxifiant et notez les résultats de la dureté, de l’alcalinité, du pH, des nitrites, des nitrates, des phosphates et de tous les autres tests que vous choisissez de faire. Ces résultats serviront de référence. Il vous indiquera ce que vous ajoutez à votre aquarium.

Filtrez

Installez le filtre et commencez à faire tourner le réservoir. Il existe de nombreux types de filtres. Les bidons sont les meilleurs, mais les HOB sont les plus courants. Si vous avez un filtre à gravier, remplacez-le. Les remplisseurs sont évalués en fonction de la vitesse à laquelle ils pompent l’eau, et non de la quantité de média filtrant dont ils disposent. Faites un calcul et multipliez les litres de votre réservoir par 5. Le filtre devrait pomper toute l’eau de votre réservoir 3 à 7 fois par heure. Comme les filtres sont évalués en fonction de la taille de la pompe et non du média filtrant, la qualité du filtre est extrêmement variable.

Trouvez le filtre le plus adapté à votre aquarium, avec le plus grand nombre de masses filtrantes (matières dans lesquelles l’eau passe). Il n’y a pas de sur-filtrage, mais vous pouvez facilement passer sous le filtre. Surévaluez votre système de filtration, 150 % devraient bien fonctionner. Même si vous ne pouvez pas sur-filtrer, vous pouvez avoir trop de courant. Cela dépendra de vos plantes et de vos poissons. Si quelque chose a des difficultés avec le courant, baissez-le ou mettez une éponge sur la prise.

Aquaclear fabrique les meilleurs HOBs parce qu’ils ont le brevet d’une conception simple pour la meilleure action de filtration. Le courant peut être réglé, beaucoup de médias, fonctionne sans problème, facile à nettoyer, seul le carbone doit être remplacé pour que vous puissiez garder la colonie de bactéries lorsque vous la nettoyez, toute l’eau passe à travers les médias, et leur prix au milieu de la route en fait la meilleure période de HOB. Vous pouvez payer plus cher pour d’autres HOB, mais ils ne fonctionneront pas aussi bien et tout ce qui est moins cher ne vaut pas votre argent. Je ne vends pas de filtres, c’est un simple fait.

Bactéries

Ajoutez une culture de bactéries pour démarrer le cycle de l’azote. Deux types de bactéries doivent être ajoutés : l’un pour transformer l’ammoniac en nitrite et l’autre pour transformer le nitrite en nitrate. Le poisson ne doit pas être ajouté avant que les bactéries aient réussi à se coloniser. Cela se produira dans une semaine environ.

Le but principal d’un filtre n’est pas d’éliminer quoi que ce soit de l’eau, mais plutôt de fournir un endroit où ces bactéries bénéfiques peuvent se développer. Les bactéries vont décomposer l’ammoniac en nitrites puis en nitrates. L’ammoniac est extrêmement toxique pour vos plantes et vos animaux, le nitrite est moins toxique pour vos animaux et le nitrate est le moins toxique.

Lorsque vous faites vos changements d’eau hebdomadaires, vous abaissez les niveaux de nitrates en diluant l’ancienne eau avec la nouvelle. Les plantes de votre réservoir se nourrissent des nitrates, y compris les algues. Les niveaux de nitrates doivent être maintenus en dessous de 2 parties par million, des niveaux plus élevés sont acceptables mais plus d’algues se développeront.

Le fait d’avoir des plantes dans votre aquarium ne changera pas la nécessité de changer l’eau chaque semaine, mais il améliorera la qualité de l’eau entre les changements.

Chauffages

Ajoutez un ou plusieurs chauffages à l’arrière de l’aquarium. La plupart des chauffages sont évalués en supposant que la température ambiante ne descend pas en dessous de 65 degrés Fahrenheit. Si la température ambiante peut descendre en dessous de 65 degrés, vous devez installer des chauffages supplémentaires.

La ou les premières doivent être fixées à 78 degrés, car c’est la température de croissance optimale de la plupart des plantes aquatiques et elle est tolérée par presque toutes. La deuxième, au cas où la température ambiante tomberait en dessous de 65 degrés, devrait être fixée à 74 degrés. Dans le cas où votre premier chauffage ou votre premier ensemble de chauffage est en mesure de maintenir la température de l’aquarium, les secours se mettront en marche avant que les poissons ou les plantes ne soient stressés. Si vous utilisez un chauffage entièrement submersible, installez-le dans le sens de la longueur, juste au-dessus du substrat, sur au moins un ou deux pouces.

Refroidissement

Si votre réservoir devient trop chaud, les plantes et les animaux en pâtiront. Des températures plus élevées rendent les gaz, comme l’O2 et le CO2, moins solubles dans l’eau. Les fluctuations de température sont également néfastes. Si la pièce devient chaude, ou si la lumière chauffe le réservoir, il existe des moyens de refroidir l’eau.

Vent

En ouvrant le couvercle, on peut refroidir l’eau, en laissant s’échapper la chaleur créée par les lumières. Les lumières peuvent être allumées pendant une période plus courte au cours de la journée.

Fan

Un ventilateur peut être utilisé pour refroidir l’eau, en le plaçant de manière à ce qu’il souffle à la surface de l’eau. Cela crée une brise. Cette brise favorisera l’évaporation, ce qui refroidira l’eau.

Ice

Une bouteille d’eau gelée peut flotter dans votre réservoir. Réalisez que cela crée un refroidissement rapide et doit être surveillé. Assurez-vous que les chauffages fonctionnent avant de placer de la glace dans le réservoir. Ne placez pas de glaçons dans l’eau. Les glaçons fondraient trop vite et se refroidiraient trop vite. Vous voulez que la glace dure au moins quelques heures, c’est pourquoi une bouteille congelée fonctionne mieux. Lorsque la glace fond, elle se transforme en eau qui isole le reste de la glace ; la glace fondra plus lentement.

Unités de refroidissement

Des unités de refroidissement peuvent être utilisées. Ils fonctionnent comme un mini climatiseur pour votre eau. Ils sont chers mais nécessitent très peu d’entretien.

Lumière

Ensuite, ajoutez de la lumière. De nombreux luminaires sont disponibles en différentes puissances, avec une gamme d’ampoules à spectre lumineux. Les ampoules bon marché qui sont livrées dans la boîte avec les emballages de réservoir sont généralement à faible luminosité. Une faible lumière est suffisante pour voir vos poissons mais pas pour faire pousser la plupart des plantes aquatiques. Certaines plantes poussent dans des conditions de faible luminosité.

Vos possibilités de plantation augmentent avec la quantité de lumière. La règle générale est que 1 watt par litre est faiblement lumineux, 2 à 3 watts par litre est moyennement lumineux et 3 à 5 watts par litre est lourdement lumineux. Cette règle empirique suppose que vous utilisez des lampes fluorescentes. Pour de meilleurs résultats, utilisez une lumière forte, ces luminaires sont disponibles pour les aquariums de corail. Le spectre de la lumière que vous utilisez est également un facteur important. Les plantes utilisent principalement une couleur de lumière qui n’est pas produite dans la plupart des ampoules. Il est très conseillé d’utiliser une minuterie pour les lumières afin de pouvoir établir un cycle jour/nuit régulier.

Types d’installations

Les luminaires LED sont les meilleurs pour la plupart des aquariums. Les luminaires à LED ayant un rendement lumineux suffisant sont chers.

L’éclairage fluorescent T-5 est généralement préféré pour les raisons suivantes : ampoules maigres, faible encombrement, disponibilité, efficacité, faible dégagement de chaleur, et il ne coûte pas beaucoup plus cher que les autres fluorescents. Les fluorescents T-8 sont également couramment disponibles. Les fluorescents T-12 sont grands, moins efficaces, et il est difficile de leur trouver des ampoules bleu antique.

Les ampoules fluocompactes ou les fluorescents compacts sont très bien. Leur petite taille permet de les placer facilement dans des endroits restreints. Les ampoules fluorescentes CFL sont disponibles dans de nombreux types de douilles et doivent être équipées de ballasts. La plupart ont un ballast à leur base.

Si votre luminaire était équipé d’ampoules à incandescence, remplacez-les par des ampoules fluocompactes. Donnez ensuite plus de lumière en plaçant des lampes de bureau avec plus de LFC sur les côtés de votre réservoir. Les ampoules à incandescence ne donnent pas plus d’un watt par litre.

Les lampes halogènes émettent beaucoup de lumière pour leur taille. Les halogènes sont généralement utilisés pour les très grands aquariums et produisent beaucoup de chaleur.

Si vous envisagez d’avoir un réservoir de la taille d’une piscine publique, vous devriez vous intéresser à l’éclairage au plasma. Les plasmas ne doivent pas être utilisés pour des bassins qui sont tout sauf énormes.

Spectre lumineux

Le spectre lumineux est important. Mélangez 50 % de lumière bleue ancienne avec 50 % de lumière du jour ou de blanc doux. Le bleu antique est la couleur sur laquelle les plantes se développent. Elles pousseront plus vite, plus vigoureusement et seront en meilleure santé. La plupart des ampoules sont conçues pour émettre une lumière presque invisible.

Le bleu antique est un trou dans notre vision et c’est là que se produit la plupart des photosynthèses végétales. Les ampoules à lumière du jour émettent plus de lumière rouge, ce qui fait ressortir le rouge des poissons et des plantes. Sans lumière rouge, la plupart des plantes ne fleurissent pas. Avec la lumière rouge, les plantes poussent en filigrane et les algues posent un problème un peu plus important. Dans les ampoules blanches douces, les couleurs rouges sont ternies : les plantes deviennent plus touffues et la croissance des algues est ralentie.

Timer

Les minuteurs sont bon marché et valent bien le temps d’aller au magasin. Un simple minuteur de sécurité peut être utilisé et il est disponible dans la plupart des quincailleries. Il est difficile d’établir un cycle jour/nuit régulier si vous comptez sur l’allumage et l’extinction manuels des lumières. Les plantes ont besoin d’une journée pour effectuer la photosynthèse et d’une nuit pour se recharger en vue de la croissance du lendemain.

Un cycle régulier de moins de 14 heures de marche et d’au moins 10 heures de repos, à la même heure chaque jour, favorisera la croissance des plantes. Vous pouvez adapter ce cycle à votre horaire. Lorsque vous vous réveillez pour votre café du matin, les lumières s’allument. Lorsque vous commencez à vous préparer pour aller au lit, elles s’éteignent.

Aération

Les plantes ont besoin d’oxygène la nuit, lorsque les lumières sont éteintes. Elles absorbent l’oxygène par leurs racines. Les plantes libèrent de l’oxygène par leurs racines pendant la journée et l’absorbent la nuit. L’aération n’est pas nécessaire à la croissance des plantes aquatiques, mais elle la favorise. L’aération aidera à maintenir la santé des poissons et des invertébrés en complétant le filtre et les plantes.

Utilisez une pompe d’aération qui est surévaluée pour votre aquarium. La seule façon de sur-aérer est de transformer l’eau en mousse. Cela ne se fera pas facilement. Le CO2 déplacera l’oxygène dissous (O2) dans l’eau, donc le fait d’avoir un environnement riche en oxygène ne réduira pas les niveaux de CO2.

Placez un clapet anti-retour entre un répartiteur en T et la pompe pour éviter le siphonnage. Le répartiteur en T dirige l’air dans deux directions. Placez une pierre à air à l’extrémité de chaque ligne après le répartiteur en T.

Installez les airstones juste sous le substrat sur les deux monticules. Il est préférable de faire passer les lignes à l’intérieur de votre réservoir par les coins arrière, ce qui les rend facilement dissimulables.

Hard-Scape

Maintenant, ajoutez votre hard-scape. Le hard-scape est composé de bois, de grosses pierres et de gros morceaux de décor. La plupart des concepteurs professionnels d’aquariums plantés utilisent des paysages durs d’aspect naturel. L’utilisation de choses qui sont manifestement fabriquées par l’homme brise l’illusion d’un monde de poissons. Les objets peints doivent être évités. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez de vraies roches et du vrai bois de marais ou de racines.

Si vous ramassez des roches de l’extérieur, choisissez des roches lisses et ramassez-les dans un même rayon de 1,5 mètre. Cela aura l’air plus naturel. Les roches ramassées dans les virages serrés d’une rivière seront plus variées, tandis que les roches ramassées sur les rives d’un lac seront plus uniformes. Un bon test à effectuer, qui garantit que les roches volcaniques ne vont pas tuer vos poissons et vos plantes, consiste à utiliser quelques gouttes de vinaigre. Si le vinaigre fait des bulles au contact de la roche, celle-ci a un pH élevé. Si rien ne se passe, la roche est sans danger.

La collecte de bois de dérive et de racines à l’extérieur est délicate. Les conifères comme le pin et le cèdre ont du bois toxique en même temps que le bouleau, et ne doivent jamais être utilisés. Les racines de pommes sont considérées comme les meilleures, suivies par les autres arbres fruitiers. Les bois durs comme le chêne, le frêne et l’érable sont excellents. Tout le bois doit être séché. Il doit être séché pendant environ un an, sinon la sève va lixivier les toxines.

Le bois séché et le bois flotté doivent être bouillis pour tuer tout ce qu’ils peuvent abriter de méchant. Il faut les faire bouillir à plusieurs reprises puis les laisser reposer dans l’eau pendant plusieurs mois pour en extraire les tanins. Il y aura toujours des tanins, mais ils ne seront pas aussi répandus et ne devraient pas tacher votre eau de jaune pendant plus de quelques mois. L’ébullition et le trempage sont utiles. Si l’eau flotte, elle n’est pas saturée et doit être trempée et bouillie davantage. Lorsqu’elle cesse de flotter, il faut la faire tremper et bouillir davantage. Il est préférable d’acheter votre bois dans les animaleries, puis de le faire tremper et bouillir pendant quelques jours.

Plantation

Les plantes doivent être placées avec la plus haute à l’arrière et la plus courte à l’avant. En second lieu, il faut placer celles qui ont des feuilles plus finement détaillées devant celles qui ont des motifs plus uniformes. Les plantes avec de grosses racines vont dans le substrat le plus profond. Les plantes avec des racines plus petites peuvent être plantées dans les rochers, les crevasses et le substrat peu profond.

Les espèces de fougères, de mousses et d’anubias ne doivent pas avoir leurs racines enterrées. Elles n’ont pas de véritables racines, elles ont des rhizomes, ceux-ci doivent être exposés à l’eau libre. Pour les fougères et les anubias, le rhizome est pris en sandwich entre des objets où vous voulez qu’il pousse ou vous pouvez l’attacher à un morceau de paysage dur avec un fil de pêche ou une bande de roulement en coton noir. La mousse peut également être attachée à des morceaux de terre ferme.

Quelques premières plantes faciles le sont : Millepertuis, Epée d’Amazonie, Jungle Vale, Mousse de Java, Sprite d’eau, Fougère de Java, Nénuphars et Anubias.

Dioxyde de carbone (CO2)

Le CO2 est un gaz dissous que les plantes transforment en sucre. C’est nécessaire, mais pas l’injection de CO2. Le CO2 est exhalé par tous les animaux, même les bactéries microscopiques. Il entrera naturellement dans votre aquarium par la surface, l’aération, l’action filtrante et la vie animale. Lorsque les niveaux de CO2 sont légèrement augmentés, les plantes poussent rapidement. Il existe deux principaux types d’injection de CO2 : les bouteilles de CO2 sous pression et les générateurs de CO2. L’installation des deux est très similaire.

CO2 sous pression

Les réservoirs de CO2 sous pression peuvent être achetés avec un régulateur. Ce sont des systèmes qui libèrent une quantité constante de CO2. Une bouteille d’un kilo durera longtemps. Le coût d’installation initial est élevé, mais les réservoirs vides peuvent être échangés dans tous les magasins de bricolage et dans la plupart des brasseries pour un prix modique.

Générateur de CO2

Les générateurs de CO2 peuvent facilement être fabriqués pour moins de deux euros. Les générateurs de CO2 fonctionnent selon le principe suivant : eau + sucre + levure = CO2 alcool. Ces systèmes brassent l’alcool comme sous-produit. Ils peuvent être mis en place à un prix extrêmement bas.

Compteur de bulles

Vous aurez besoin d’un compteur de bulles. Il s’agit essentiellement d’une petite bouteille à moitié remplie d’eau. Le tube avec le CO2 qui entre du réservoir ou du générateur de CO2 se trouve sous la conduite d’eau. Le tube menant au réservoir se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. Lorsque le gaz y circule, il forme des bulles qui peuvent être comptées. Environ 3 bulles par seconde sont sans danger pour chaque 15 litres. Vous pouvez en utiliser moins mais n’en utilisez pas plus.

Diffuseur de CO2

Les diffuseurs de CO2 aident à disperser le CO2 dans le réservoir. Ils font des bulles plus fines pour que l’eau puisse en absorber davantage.

Utilisation du CO2

Placez le diffuseur de CO2 dans un endroit caché. Le CO2 n’est pas toujours nécessaire, selon les plantes que vous essayez de faire pousser. Mais il est toujours utile. Ne dépassez jamais 20 parties par million (ppm) de CO2, cela entraînera la formation d’acide carbonique. Le CO2 en concentration suffisamment élevée réagira avec l’eau :

CO2 + H2O = H2CO3 (H2CO2 est l’acide carbonique)

C’est un acide extrêmement fort, comme l’acide sulfurique, qui fait chuter le pH et tue tout. Avant d’atteindre 20 ppm, vous pouvez voir ou non des poissons haletant à la surface. Le CO2 déplacera l’oxygène dans l’eau. Cela se produira plus rapidement à des températures plus élevées car l’eau devient moins solvable. Elle contiendra moins de gaz et ne voudra plus en absorber.

Avec des températures plus élevées, la réaction de l’acide carbonique se produira plus rapidement. Il n’est pas nécessaire de pousser les niveaux de CO2 au-delà de 15 ppm. C’est un stimulant de croissance et il peut être utilisé pour faire pousser certaines plantes terrestres sous l’eau. Un peu de CO2 fonctionne bien. De plus, plus vous ajoutez de CO2, plus les algues se développent.

Engrais

Les engrais solides et la méthode préférée de fertilisation des aquariums sont les “Root Tabs”. Ils durent plus longtemps que les engrais liquides et apportent plus de nutriments lorsqu’ils peuvent être absorbés par les plantes. Ils sont poussés sous le substrat à côté des racines.

Si vous utilisez un détoxifiant pour traiter votre eau du robinet, attendez au moins 24 heures avant d’ajouter des engrais liquides. Avant d’ajouter des engrais liquides, vérifiez les niveaux de nutriments. Si vous vivez dans une région où l’eau est dure, vous constaterez peut-être qu’ils ne sont pas nécessaires ou qu’ils sont tous abondants sauf un. Dans ma région, nous avons du béton liquide qui n’a presque pas d’ions Fe.

Si des animaux vont vivre dans votre réservoir, n’utilisez pas d’engrais contenant des nitrates ou des phosphates. Vous enlèverez chaque semaine les excès de nitrates et de phosphates. Là encore, ce qui est bon pour la croissance des plantes est bon pour la croissance des algues. Limitez les nitrates et les phosphates au minimum et vous n’aurez pas trop de problèmes.

Animaux

Attendez environ une semaine avant d’ajouter des animaux. Cela permet à la culture bactérienne de se développer à l’intérieur du filtre et du substrat. N’ajoutez pas un poisson plus d’une fois tous les 3 ou 4 jours ou jusqu’à ce que les niveaux d’ammoniac et de nitrite soient indétectables. La règle générale est de ne pas ajouter plus d’un pouce de poisson pour chaque litre. Cela signifie 1 pouce quand il a atteint sa pleine croissance. Les poissons juvéniles créent une charge biologique par pouce plus élevée que les poissons adultes. Un litre par pouce est un maximum. De plus, les poissons ont besoin d’espace pour nager. Les poissons plus actifs aiment avoir des zones de nage ouvertes où ils peuvent se promener. Au lieu d’essayer d’héberger le plus grand nombre de poissons possible, essayez de fournir le meilleur environnement pour quelques poissons. Cela permettra de lutter contre les algues en réduisant la quantité de déchets dans l’eau.

Un groupe de petits poissons a meilleure allure qu’un couple de gros poissons, en créant plus d’activité dans votre aquarium.

Lorsque vous sélectionnez des animaux, faites vos recherches avant d’acheter quoi que ce soit, et essayez de ne pas vous retrouver avec un tas de mangeoires de fond. L’idéal est de choisir des poissons qui nagent dans les zones du haut et du milieu, avec une ou deux mangeoires de fond. Le surpeuplement augmente le stress et le comportement agressif.

• Crevettes : Les crevettes sont plus à l’aise si elles ont de la mousse. Elles mangeront, dormiront, se reproduiront et se cacheront dans la mousse.
• Crabes : Les crabes sont originaires des eaux saumâtres. Ils sont souvent conservés en eau douce dans des magasins peu recommandables. Ils meurent rapidement, même si vous leur offrez un environnement adéquat. Leur santé a été sérieusement compromise par des mauvais traitements.
• Escargots : Les escargots sont très courants chez les randonneurs. La plupart peuvent devenir problématiques si leur population n’est pas contrôlée. Certaines espèces de poissons les mangeront, ou vous pourriez écraser les coquilles lors des changements d’eau. Il n’y a aucune raison d’utiliser des poisons. Les escargots mystère de couleur pomme et violette sont faciles à contrôler. Ils pondent leurs œufs au-dessus de la ligne de flottaison. Pour les empêcher de se reproduire, frottez la ligne de flottaison lorsque vous frottez les algues lors des changements d’eau.
• Amphibiens : Il y a des espèces d’amphibiens qui se débrouillent bien dans les aquariums. Elles se portent mieux si elles ont un endroit pour s’asseoir au-dessus de l’eau. Les nénuphars, les lotus, la laitue d’eau et d’autres plantes flottantes peuvent leur fournir cet endroit. Gardez à l’esprit que la plupart des espèces d’amphibiens ont besoin d’une plus grande surface hors de l’eau.
• Reptiles aquatiques : Les reptiles aquatiques ont besoin d’un endroit pour se prélasser. Les paludariums sont similaires aux aquariums, mais ils ont une grande surface au-dessus de l’eau pour permettre de se prélasser. Les animaux aquatiques ont besoin d’au moins 10 litres pour chaque centimètre. Cela signifie que votre tortue de 4 pouces a besoin d’au moins 40 litres. Si vous avez 50 litres d’eau, 40 seront destinés à la tortue et 10 autres seront disponibles pour d’autres créatures si vous les remplissez au maximum. Tous les reptiles aquatiques mangent des poissons.

Idées fausses courantes

Aucun poisson, amphibien, reptile, invertébré ou tout autre animal que vous pourriez mettre dans votre aquarium ne mange de caca ! S’il mange du caca, alors il y a un problème majeur. Le plus courant est que ce n’est pas du caca, mais des restes de nourriture ou des algues, que vous avez pris pour du caca.

La deuxième plus fréquente est qu’elle meurt de faim. Une troisième possibilité est que c’est une certaine espèce de crevettes qui mange des bactéries se développant sur le caca appelé biofilm. Vous devrez toujours faire des changements d’eau, à moins que vous ne mettiez un petit poisson dans un grand aquarium et que vous en fassiez une jungle de plantes saines. Vous devrez toujours changer l’eau à cause des déchets végétaux, mais pas chaque semaine. Oui, les plantes produisent aussi des déchets toxiques, mais très peu.

Les plécostomes ne sont pas une solution à base d’algues. L’idée que vous pouvez obtenir un animal qui arrêtera la croissance des algues a un défaut fondamental. Les animaux produisent des déchets. L’ammoniac est converti en nitrite, puis en nitrate, le nitrate est de la nourriture pour les plantes, et davantage d’algues se développent. Si vous avez de la lumière et de l’eau, les algues vont probablement se développer. Les animaux mangeurs d’algues mangeront les algues, mais d’autres algues pousseront à partir de leurs déchets.

Les algues sont une réalité de la vie et doivent être contrôlées en maintenant les nitrates et les phosphates à un niveau bas, puis en éliminant ce qui pousse encore. Il existe des produits chimiques qui réduisent la solubilité des nitrates et des phosphates dans l’eau. Ces produits chimiques enlèveront de la nourriture au reste de vos plantes. Les plantes que vous voulez faire pousser peuvent pousser et pousseront mieux avec moins de nitrates et de phosphates dans leur eau. Cela leur donne la capacité de concurrencer les algues pour la nourriture. Des changements d’eau réguliers, moins d’animaux et plus de plantes signifient moins d’algues.